Вело-Сакартвело. Кутаиси - Цагери. День 7
За утренним кофе решил, что неплохо бы закупиться камерами с запасом. После двух дней ремонтов и предстоящих впереди малонаселенных гор хотелось подстраховаться.
Немного отклонился от маршрута, чтобы заехать во второй веломагазин Кутаиси. Выбор в Zura’s Bike Shop оказался значительно богаче. Купил еще две камеры Continental и вернулся к Риони.
Следующие 55 км мне предстояло ехать вверх по течению реки. Над ее бурными водами красиво нависают дома города.
Планировщик маршрута, при проектировании сегодняшнего дня пути, показывал мне набор высоты более 2500 метров. Число это пугало, но при детальном изучении карты было понятно, что из-за того, что дорога проходит по ущелью реки, там было множество ошибок в подсчете.
Тем не менее почти весь день был плавный подъем. Ничего особенно примечательного по пути не встречалось. Отмечу лишь, что к вездесущим коровам добавились праздно гуляющие по обочинам свиньи.
На дороге начали регулярно попадаться валуны разного размера и формы. Стоит отметить, что встречал их всегда после знака «камнепад». Не понятно только, что можно заранее предпринять, увидев этот знак, и как предотвратить падение камня тебе на голову. Разве что полюбоваться в последний момент с эффектного ракурса.
Уже который день ехал по низине при жаркой погоде и периодически посещали мысли о том, чтобы искупаться. Но, подъезжая к бурной Риони, желание отпадало напрочь, так как обдавало всепроникающим холодом: будто заглянул в морозилку за припрятанным от семьи мороженым, а там только брокколи двухлетней выдержки.
Плавный подъем менял пейзаж. Виды становились все более медитативными.
В местечке Твиши остановился выпить кофе в придорожном кафе. Кофе в грузинской провинции обычно предлагают двух типов: растворимый и по-турецки. К обоим этим напиткам в полной мере применима «Аксиома Эскобара», но вкус тут был на последнем плане.
Я сидел на красном диване в полнейшем спокойствии и любовался горами. Пение птиц, музыка из старых американских фильмов про дикий запад и хриплая грузинская речь на фоне перенесли меня на 20 минут в состояние слегка измененного сознания.
Побалдев на красном диване, поехал дальше. Встретил подмигивающую скалу.
Дальше свернул посмотреть на водопад Никоридзири «Золотое Джакузи», хоть к водопадам я довольно холоден как к зрелищу. Полагаю, что золотым его называют из-за желтоватого цвета скал за ним, а не из-за популярности его ванны у невоспитанных туристов.
Возле золотого джакузи встретил парня с девушкой, которые приехали к нему вместе с сапбордами. Удивился, зачем они им под падающей водой. Оказалось, что они занимаются САП-фристайлом. Спорт довольно нишевый, но Павел, которого я встретил, оказался номером один в мире в этом уникальном виде спорта. Посмотреть на его трюки в золотом джакузи можно в инстаграме.
Затем наши дороги с Риони разошлись на несколько дней и я поехал вдоль реки Ладжанури, периодически прячась в тени от жары.
Дорога стала очень живописной. Особенно впечатляли нависающие над головой скалы.
Появились первые туннели.
Вскоре слева от меня появилось Ладжанурское водохранилище с огромной дамбой.
Сразу после водохранилища начался крутой подъем.
К седьмому дню путешествия по Грузии я уже осознал свои возможности при езде по затяжным подъемам. Условно их можно разделить на три этапа:
- Градиент 6-7%. Еду на минимальной передаче и крутить могу бесконечно. Любуюсь видами, думаю о вечном.
- Градиент 8-12%. Этап страдания. Уже не до красот вокруг, смотрю на асфальт перед собой, громко пыхчу, распугивая местных волкодавов. Мысли на этом этапе не поднимаются выше основания пирамиды Маслоу.
- Градиент свыше 12%. Режим выживания. Вены на голове приподнимают панаму, когда качают кровь. Думаю только о дыхании: как выдохнуть и как вдохнуть.
Отчет пишу уже спустя месяц после того, как преодолевал этот перевал. То, что он был какой-то особенно сложный, не припомню. С другой стороны за время подъема сделал только две фотографии. Первая с моей потной лысиной…
… а вторая с классической грузинской остановкой с комфортными местами для игры в домино.
Делаю вывод, что мысли мои были не о высоком и прекрасном, а о диване. Тем не менее через три четверти часа уже был на смотровой площадке Орбели, где заканчивался набор высоты. Дальше предстоял только спуск.
Спустившись по серпантину на 350 метров вниз, оказался у лестницы, ведущей на гору к крепости Мурисцихе.
С высоты восточной башни крепости я полюбовался на серпантин, по которому летел со скоростью «валасы назад». Если же вы собираетесь повторить мой маршрут в обратном направлении, то вместо полюбоваться можно использовать глагол ужаснуться.
Комплекс из трех башен, расположенных на разных уровнях, известен тем, что за всю свою многовековую историю ни разу не был захвачен врагами. Учитывая, что лестница тут появилась менее 10 лет назад, и раньше сюда приходилось карабкаться самостоятельно, то в этом нет ничего удивительного.
Зато тут прекрасные условия для диких горных козлов.
Пройдя дальше по тропе по скальному гребню, вышел посмотреть на долину реки Цхенисцкали.
Посмотрел на дорогу, по которой предстоит ехать завтра, и под накрапывающий дождик вернулся к велосипеду.
Цагери уже был как на ладони. И, мгновенно спустившись еще на 115 метров вниз, я стоял под дверью гостиницы Meshve.
Номер достался шикарный — с приятным балкончиком и видом на горы.
Принял душ, выпил кружечку растворимого и пошел изучать поселок.
Изучать, оказалось, особо нечего. Еще и дождь усилился.
Ворвался в местное кафе, где уничтожил половину хачапури и попробовал лобиани. Это такой пирог, похожий на хачапури, только вместо сыра в нем фасоль. Кроме мучного съел салат из овощей и запил все виноградным лимонадом.
Надо признать, что грузинские лимонады абсолютно точно впереди планеты всей. А вот огурцы в июне вам могут попасться весьма странные: сухие и жесткие.
Итоги дня
Расстояние: 87.44 км
Общий подъем: 1,691 м
Общий спуск: 1,293 м
Минимальная высота: 144 м
Максимальная высота: 965 м
Средняя скорость: 11.5 км/ч
Средняя скорость движения: 15.0 км/ч
Максимальная скорость: 54.9 км/ч